Bronzina de biela virada

Boa tarde gente, mais um episódio complicado com meu mondeo.

Desliguei ele, tudo funcionando 100% e no dia seguinte liguei e estava com um tec tec e meio que rateando (meio fraco).

Levei no mecânico e ele está achando que é bronzina virada pelo barulho, disse que teria que levar o virabrequim para a retifica e trocar as bronzinas.

Gente, isso procede? Já retifiquei 100% o motor do meu carro, tudo novo, apenas com 20 mil km rodados agora...
Não me senti seguro com o que ele disse, eu ainda tenho a pulga atrás da orelha achando que pode ser junta de cabeçote (que inclusive já foi feito e da última colocou junta de aço).

Ajudem ai amigos, tá dificil, bolso ta chorando junto comigo

Impossível bronzina virada, elas tem um encaixe que impede que sejam colocadas viradas justamente pelo furo de lubrificação.
Pode sim ter colocado a bronzina de biela virada caso a bronzina não tenha firo em ambos os lados o que impediria a lubrificação nos mancais.

Pode ter sido erro de montagem do mecânico? Teria aguentado 20 mil km?

Amanhã vai abrir e olhar por baixo o que aconteceu, to morrendo de medo de ter estourado biela, ou acontecido algo muito mais grave.

Pior que o carro está 100% em dia

Olá Raph. muito difícil rodar 20.000 kls com esse erro, mais esses motores são forte pra caramba, já rodei mais de 80 kls com um pistão estourado e não aconteceu nada com o motor só trocamos o pistão e carro rodou mais não sei contos anos, o jeito é vc ver o mecanico abrir e cobrar a garantia se for montagem.

Bronzina montada virada não roda 20.000 km de jeito nenhum, não roda nem 2.000 km.
Tá com jeito de matação de quem fez o motor.
Pode não ter dado o aperto correto nos mancais e ter estourado bronzina se afrouxou algum parafuso de mancal.

É gente, informação errada, ai pra minha triste surpresa: queimada a junta de cabeçote pela terceira vez!
(Detalhe: passando compressão pelos 4 cilindros - junta de AÇO).

Problemão, cabeçote já ta no limite, acabei comprando uma junta de 3mm para ver se resolve a situação, porém, de nada adianta resolver a consequência se não achar a causa.

Já testei válvula termostática, a bomba d'água não é antiga, não tem vazamento, cabeçote não está trincado ou empenado, torque ideal.

Minha dúvida é: não está marcando a temperatura no painel, será que a junta queimar pode ter relação com aqueles dois sensores presentes lá na carcaça da válvula termostática? E laiá que tá difícil, quanto mais cuido, parece que mais quebra kk

Primeiro, torque ideal sem reapertar com o motor quente e nada é a mesma coisa.
Todo cabeçote tem que ser reapertado com o motor quente logo na primeira vez que liga, deixa o motor esquentar até a ventoinha ligar, desliga o motor e imediatamente abre a tampa de válvulas, retira o comando e reaperta o cabeçote. Se não fizerem isso, sempre terão problemas de juntas queimadas.
Válvula termostática paralela não funciona como deveria. Primeiro que não abre na temperatura correta, segundo que a maioria não veda o tubo de retorno quando abre obrigando a água toda passar somente pelo radiador.
Notem que a válvula termostática além da válvula, tem um chapa que parece não ter utilidade nenhuma, mas é essa chapa que quando a válvula se abre "TOTALMENTE" veda a entrada de água no tubo de retorno que é aquele que sai da carcaça da válvula termostática, passa pela frente do coletor de descarga e entra na mangueira do radiador, aquela que sai de baixo do radiador e entra na bomba d'água.
Se não está marcando a temperatura no painel, o sensor que fica em baixo da carcaça da válvula termostática está com problemas ou a fiação em curto (o mais provável).
O sensor de cima é o que avisa a central para ligar a ventoinha e a resistência da ventoinha que fica no radiador na parte de baixo logo abaixo da bateria é que aciona a ventoinha na baixa, se essa resistência estiver com problema a ventoinha não entra na baixa, somente na alta fazendo o motor esquentar demais.
O meu está com essa resistência estragada e tive que comprar outra, mas tive que comprar da China, pois não encontrei no Brasil e usada se corre o risco de não funcionar ou durar pouco.

Primeiramente mto obrigado pela resposta...
Minha novela ta longa viu.. carro passou por mais uma retifica de cabeçote, foi aplainado, etc.. agora o novo problema:

Fui ligar hoje o carro lá na oficina e estava super rateando e logo em seguida morria... o mecânico disse que tava com problema no chicote do bico injetor (que já troquei) e por isso estava falhando cilindro.

A questão é: realmente pode estar falhando por causa de bico ou será que o cara deixou fora de ponto? Deixar fora de ponto faz isso com o carro? To morrendo de medo de estar fora de ponto e ter empenado válvula estragado tudo =(

1º O Mondeo não tem ponto, tem somente sincronismo de válvulas com os cilindros.
2º Se trocar o chicote do bico 4 pelo sensor de posição do comando de válvulas, o motor falha e acaba apagando pois a central não obtém resposta de sincronismo do comando de válvulas e ou obtém informação errada já que o conector do sensor do comando está no bico injetor 4, pois os conectores são iguais.
Se o comando foi montado errado, ao ligar haverá barulho de metal batendo, pois os pistões vão bater nas válvulas e se entortar válvula o carro apaga e não liga mais.
Não entendo por que os mexânicos teimam em aplainar cabeçote o tempo todo e ainda por cima não sabem nem apertar um cabeçote corretamente e tão pouco fazem o reaperto com o motor quente.

Opa Laércio, revisei tudo que vc disse, consegui fazer o carro pegar e desfiz as ligações erradas que o mecânico fez.
Porém última parte da novela: o carro está com a lenta estabilizada, porém da leves engasgadas em baixa nas primeiras aceleradas e também o som do escape é como se estivesse dando pequenos estalos, tudo isso sem alterar a lenta.

Percebo que o carro meio que da uma falhada se acelero até o fim ao passar uma lombada ou valeta.. além de sair um pouco de fumaça, coisa que NÃO antes da retifica.

Verifiquei todas entradas de ar, PCV, tudo mesmo... ai a dúvida que está na cabeça:

Será que se foi deixado fora de sincronismo pode acontecer isso tudo? Motor fora de ponto faz isso? Pq to desconfiando que o cara nem tinha a ferramenta de fasagem naquela boca de porco.

Fasagem?
Nem sei o que é isso.
Olha, eu não tenho as ferramentas de sincronismo do comando de válvulas e nem por isso monto errado.
O motor não tem regulagem de ponto, isso é a central que faz ao receber o pulso do sensor de fase que fica no volante do motor, preso no bloco.
Motor fumaceando, se a fumaça for clara, pode ter anel gasto, anel que girou e alinhou com o de baixo ou o de cima, deixando o óleo passar facilmente ou até mesmo uma troca de anel sem ter sido feito o brunimento dos cilindros.
Falhar ao acelerar indica mistura fraca de ar / combustível o que pode ser bicos injetores sujos, regulador de pressão da linha de combustível estragado, sensor de temperatura do ar estragado, MAF estragado, entrada falsa de ar no coletor de admissão onde ele fica fixado no cabeçote do motor, pois tem muitos que não trocam as juntas do coletor, simplesmente usam silicone achando que vai ficar bom e não vai. Silicone jamais se deve usar no motor e não interessa em que parte seja, não se usa e pronto.
Isso não existe receita de bolo dizendo se faz isso, troca isso, não é simples assim embora na maioria das vezes o defeito seja pequeno e o custo do conserto também, mas quando um motor é mexido por alguém e fica uma droga, o melhor a fazer é retirar o motor, desmontar todo ele, limpar muito bem tudo, inclusive o bloco e as galerias de óleo, comprar "TODAS" as juntas novas e montar o motor como deve ser montado e reapertar o cabeçote com o motor quente logo na primeira ligada do motor, nada disso de esperar um mês para fazer isso que vai dar caca logo.
Ao ligar as mangueiras no motor, usar abraçadeira em todos os encaixes, nada de deixar mangueira encaixada somente na pressão, pois as mangueiras não são mais novas e pode passar ar onde a gente menos espera.

Caramba me surpreendi agora, este motor não tem ponto? Então a ignição não depende do alinhamento dos comandos, PMS, etc?

Laércio, olha só, fui checar a resistência dos bicos, todas ok (seguindo a tabela), verifiquei a tensão dos conectores dos bicos estão em 12,20 V, tudo bem.. porém agora o que achei diferente: quando fui medir a tensão do conector que vai no sensor de rotação do cabeçote, está sem valor nenhum, chequei varias vezes, está sem nada.
É assim mesmo ou está com problema na fiação? Aquele sensor no cabeçote deveria estar recebendo 12 V tb? Ele pode interferir no desempenho do carro, etc (falhas em baixa?).