Direção hidráulica meio dura

Boa tarde amigos, espero que estejam bem =)
Tenho achado a direção hidráulica do mondeo um tanto pesada, visto que ultimamente dirigi um vectra elegance e a direção era muito mais leve..
Ai fiquei com essa duvida na cabeça, será que a direção do mondeo é mais pesada mesmo ou está com algum problema? Como é a de vcs?

Eu nunca troquei o óleo da direção hidráulica, porém sempre completo o nível e jamais deixo ultrapassar o limite... Será que se trocar resolve?

Pode ter ocorrido algum desgaste prematuro por algum óleo errado utilizado nela.
Eu não tenho o que reclamar da direção dos dois que tenho, são muito macias mesmo.
Já vi gente utilizando fluido de freio em direção hidráulica achando que era a mesma coisa e não é.
O óleo dos que tenho aqui, nunca precisei nem completar e nem trocar.
O seu deve estar com algum vazamento que pode estar causando uma perda de pressão no sistema.

se os dois seus são bem macios, realmente o meu deve estar com algum problema... eu uso aquele óleo específico para direção, que é meio rosado..
Mas uma coisa que vc disse e faz sentido... percebi que o fluido de direção tem baixado.... em pequena quantia mas tem.. então significa que tem algum tipo de vazamento e deve estar ocorrendo o que vc mencionou, perda de pressão.
Será que é fácil de revisar o sistema de direção?

eu tenho 2 clx 1.8 96 e os dois tem a direção um pouco pesada comparado ao Delrei 87 que tenho, um dos mondeos eu usei ate compressor de ar para remover todo oleo do sistema, abri a bomba e dei uma geral pois ela tinha uma costra dentro tipo borra de fundo de carter, lavei ela bem com tinner deixei limpinha e montei de novo, coloquei oleo novo, e o peso ficou o mesmo, conclui que que talvez seja mesmo aquele peso o ideal dela, por eu estar acostumado dom a direção do Del que dava pra fazer a curva 90º usando 1 dedo, mas se comparar o peso dianteiro dos dois, a diferença dos pneus, a pressao dos pneus o do mondeo é bem mais pesado que um Del rei, e o costume com a direção influi tambem, se voce ficar usando uma combi por umas duas semana quando pegar seu mondeo vai sentir a direção mais leve que uma pena. kkkkkkkkkkk

É fácil sim, mas tem que desmontar todo o sistema de direção e limpar bem e verificar as mangueiras se não tem nenhuma com corte.
Limpando bem se consegue perceber se há ou não vazamento nas mangueiras.
A minha comparação de direção macia vem entre os dois Mondeo 1996, um Toyota Corolla 2011 e uma Suzuki Grand Vitara 2004.
Já dirigi um Jetta, uma Spacecross e mesmo assim ainda acho a direção do Mondeo mais macia.

Poxa Carlos acho que vc tem o mesmo problema que eu de direção dura hehe, mas é como disse tudo questão de comparar também.. mas não sabia que um del rey poderia ser mais macio que o mondeo, mas dizem que é bastante confortável né?

Laércio vc mesmo já fez essa revisão? Vou tentar fazer em casa porque não confio muito nos mecânicos, ai eu vejo as coisas no fórum e tento eu mesmo fazer...
Vale a pena tentar substituir a bomba de direção?
Poxa e falando em bomba, sei que não tem nada haver com este tópico mas se puder comentar ficarei muito grato. Estou prestes a retificar o motor por inteiro, e dizem que é sempre bom trocar a bomba de óleo, mas tenho visto que custa por volta de 700 reais pra cima... será que é tudo isso mesmo? Alguém conhece alguma similar ou paralela? Desesperou hehe

Ainda não precisei consertar a direção hidráulica dos meus, por isso nem as retirei e nem troquei o óleo ainda, pois o óleo ainda está vermelho.
Sobre a bomba de óleo, não tem similar, só a dele mesmo que se não me engano, é a mesma do 1.8, pois os blocos são praticamente os mesmos, só muda o diâmetro dos cilindros.
Pesquisando você consegue essa bomba nova por uns R$400,00 e tem até de mais de R$900,00, vai do tamanho do olho do vendedor.
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Não é ruim desmontar o sistema hidráulico e limpar tudo, verificar retentores que algumas vezes o vazamento é somente nos retentores.
Óleo muito viscoso deixa a direção muito pesada mesmo e limpar o sistema hidráulico se não ajudar, certamente piorar não vai e você terá certeza de como está.
Se for retificar o motor, convém fazer uma limpeza completa do bloco e as galerias de água e trocar os selos do motor, pois não tem como limpar bem o bloco sem retirar os selos e quando montar tudo, usar aditivo sintético e não o mineral, pois o mineral cria crostas dentro do motor e o sintético não e a água não pode ser da torneira e nem água mineral, pois são os minérios que criam crostas dentro do motor.
Tem que usar água desmineralizada ou destilada para baterias na proporção de 50% de cada, aditivo / água.
Nem água da chuva serve, pois ela junta muitas impurezas hoje em dia devido a poluição do ar e a água acaba ficando muitas vezes ácida.

Poxa vou fazer isso mesmo Laércio, vou abrir tudo o sistema e dar uma revisada geral, gostaria de ter um pouco mais de conhecimento igual vc mas acho que se for devagar aos poucos da pra fazer o serviço..

Pensei que a bomba de óleo fosse igual a dos escorts zetec mas é só do mondeo mesmo..

E obrigado pelas dicas da retífica, vc ja fez em algum dos seus 2?
Vou fazer porque provavelmente os anéis estão virados e está fumando muito, mesmo com óleo viscoso (que sei que não é recomendado)..
Pior que o antigo dono já usava 20w50.. como eu vi vc falando é só o 10w40 que se usa...

E vou fazer também essa retífica pra ver se melhora a questão do consumo, pois está muito alto... vi um post seu que vc diz fazer 10 km/l na cidade.. já tentei de tudo, segui até suas instruções de condução e mesmo assim faz 7,8 km/l em percurso misto sem ar condicionado e sem esticar mais de 2.800 giros... ai quem sabe uma retífica melhora esse consumo absurdo

Tem que ver se não foram desativados alguns sensores como o EGR do motor, coisa comum de acontecer.
Se a válvula PCV também não foi desativada e ou se não tem alguma entrada de ar falsa na admissão para causar o consumo elevado.
convém também revisar o atuador da lenta se não está travando, pois algumas vezes ele não fecha quando deveria e a central identifica mistura pobre e aumenta a quantidade de gasolina.
O Mondeo que estou usando agora, comprei a pouco tempo, não tem nem um ano ainda comigo, pois comprei ele em Julho de 2014 e quando peguei ele, nem lenta tinha, oscilava o tempo todo até apagar o motor e tinha sensores desligados, válvula PCV desligada, EGR sem funcionar e tive que trocar o chicote dos bicos injetores, pois estava esfarelando todo.

Quando vc fez essas revisões no seu novo mondeo ficou bom dps?
Infelizmente eu desconheço sobre essa válvula e este outro sistema, ai assim fica difícil para eu localizar no carro e tentar mexer, e pra falar a verdade ta difícil de achar um mecânico competente, acredito que vc também goste de fazer tudo no carro vc msmo...
E sobre os chicotes eu estou precisando refazer a fiação pq as lanternas ficam oscilando e dando um leve estralinho.. bem esquisito mesmo, um tec tec... ai só pode ser a fiação...
Só que o problema não sei qual a fiação comprar ideal, se tem alguma específica... preciso aprender um pouco mais...

E obrigado pelas dicas a respeito do consumo e falsa entrada de ar, vou dar uma pesquisada agora na net pra ver se acho onde fica os sensores etc pra ver se consigo dar uma olhada

Eu mesmo refiz o chicote do meu, comprei cabinho anti chama de 2,5 mm e procurei cores diferentes para cada fio usado nos bicos para facilitar futuramente algum teste, pois os fios coloridos para automóveis não consegui encontrar em lugar nenhum.
Os cabinhos eu comprei em uma loja de eletrônica aqui da cidade.
Usei termoretráteis para fazer os isolamentos, pois fita isolante nem pensar.
Mecânicos bons mesmo estão raros e os poucos que tem, cobram muito caro, o que acho uma desonestidade se aproveitarem disso. Mas é Brasil.
Por isso, tive que aprender a manutenção dos meus carros e a única coisa que não faço em casa é retificar motor, isso eu mando a retífica que vem aqui, leva somente o bloco e virabrequim se precisar e me trazem de volta.
Não é difícil de fazer, basta ter um jogo de chaves para isso e olha que eu nunca tive ajuda para aprender a mecânica de automóveis, tive que aprender pesquisando mesmo.

Laércio, em uma retífica onde o carro está somente fumando e queimando óleo, vc acha que é necessário trocar os pistões ou os que estão lá podem ser utilizados?
Pois não conheço nenhuma marca boa de pistões para o zetec, pq acho que a mahle metal leve não fabrica...

raphudo escreveu:Laércio, em uma retífica onde o carro está somente fumando e queimando óleo, vc acha que é necessário trocar os pistões ou os que estão lá podem ser utilizados?
Pois não conheço nenhuma marca boa de pistões para o zetec, pq acho que a mahle metal leve não fabrica...

A troca de medida só dependerá do nível de desgaste do cilindro, pois se está queimando óleo e não for anéis alinhados, certamente terá que trocar o conjunto de pistões e anéis.
Quando é somente anéis alinhados, basta uma brunida nos cilindros antes de colocar os anéis novos e tudo está bem, mas se tem desgaste de anel, somente colocando o anel novo no cilindro sem o pistão para ver o quanto fecha a fenda do anel.
Fica no máximo 2 mm a abertura do anel, mas convém passar uma tinta azul usada para demarcar peças em metalúrgicas, que essa tinta é muito fina e risca com muita facilidade.

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Ao passar essa tinta nos cilindros e passar o primeiro anel no cilindro sem o pistão, mas cuidando para que o anel desça igualmente sem virar, terá como ver onde o anel risca e onde não risca o cilindro.
Se ficar muitas falhas, terá que retificar o cilindro e com isso, trocar anéis.
A metal leve tem no catálogo deles os códigos para os pistões tanto do zetec 1.8 quanto do 2.0.

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Código conjunto pistão anel metal leve para ZETEC 1.8

STD/0.50  S59520 SS0590520
57,20       SP&A9164
33,20       P&A9164

ZETEC 2.0

STD/0.50    84V173+++  ESSE TEM QUE COMPRAR OS ANÉIS SEPARADOS, POIS NÃO VEM COM ANEL
56,85      S59150
32,85      P&A9165


Se fizer a retífica dos cilindros, terá que fazer a retífica do virabrequim também se não, a parte de baixo não aguentará muito tempo a parte de cima justa até o assentamento dos anéis e começará a bater.
Se pode só fazer a parte de baixo sem fazer a de cima, mas nunca se faz só a de cima sem fazer a de baixo, será trabalho dobrado ter que abrir tudo de novo, pois não tem como tirar a parte de baixo sem retirar o motor.
É preferível fazer tudo de uma só vez do que gastar duas vezes com mão de obra, mesmo que seja a sua mão de obra, pois o que poderia te tomar uma semana (um fim de semana para desmontar e mandar para a retífica e no outro montar tudo de novo), irá te tomar duas.

Simplesmente espetaculares essas informações até com código! MUiiiito obrigado!

Fui conversar com o mecânico e ele disse que não iria mandar o virabrequim pra retífica, que iria fazer o brunimento de camisas e a troca de anéis, além da plaina no cabeçote claro....
Fiquei preocupado pelo que vc estava dizendo a respeito de fazer uma parte ou outra somente...
Se eu realizar a troca de aneis e bronzina... tem risco de aumentar muito a compressão e a parte de cima não aguentar? Preocupado...

posso dar meu pitaco?

Apoio o que o Laercio disse a respeito de fazer tudo, e nao pela metade..

Em Fev de 2013 mandei fazer uma geral no cabeçote, pois meu carro fumava de manha, e eu suspeitava de retentores de valvulas ruins.
Abri o motor, e o cabeçote foi feito por completo (plaina, assentamento de valvulas, troca de retentores etc..)

Enquanto isso meu mecanico percebeu que tinha "calos" nos cilindros, desgaste causado pelo assentamento dos aneis no final de curso, ou seja os cilindros estavam ovalados.
Meu Mecanico sugeriu a retifica completa mas eu não tinha dinheiro na ocasião, e pedi (por minha conta e risco) que fizesse apenas o minimo:

Aneis novos STD
Brunimento de cilindro
troca das bronzinas de Biela (ainda STD)
Retifica de cabeçote completo
Troca de todos os selos, e kit de juntas superior e inferior.
Gastei no total +- R$1500,00

resultado??
Continua baixando óleo, e quado piso funco ele fumaceia mais que antes, pois o brunimento aumentou o diâmetro do cilindro, e os anéis novos não estão vedando 100%. Gasto uma media de 1 L de óleo a cada 1mil KM...
Pretendo parar o carro ainda este ano e fazer a parte de baixo completo, pistoes, aneis, bronzinas.... tudo novo e na medida que a retificar mandar (seja 0.25, ou 0.50 por exemplo)

Não gasta dinheiro atoa para fazer metade.... faz tudo de uma vez! porque se abrir de novo depois de um tempo, será duas mão de obra e o dobro de dor de cabeça.....

Mini_min fiquei feliz que comentou com sua experiência!

Poxa cara, ta fumando mais que antes?
Sera que ta assim pq vc não trocou os pistões e tá com muita folga ?
Será que por se tivesse colocado anéis para uma medida maior isso não teria acontecido? mesmo fazendo somente a parte de baixo...?

Estavam pedindo 5.000 pra fazer ele inteiro... não tenho isso agora mano
Ai vao fazer isso que fizeram igual no seu só a troca de anéis etc por 2,000.

Será que não tem como ficar bom msm? =( preocupou agr

Bom, trocar medidas de anéis sem trocar medida dos pistões é a pior coisa a se fazer, pois se os anéis tem que serem maiores, os pistões terão que serem maiores também se não, eles ficarão batendo nas laterais do cilindro e não vão durar muito.
Trocar somente bronzinas de virabrequim sem retificar virabrequim não é uma boa, pois muitas vezes o virabrequim já tem alguns desgastes que o deixam ovalado e isso pode prejudicar as bronzinas novas e não durarem muito tempo.
O custo de retificar um virabrequim não deve passar de R$150,00, aqui em Porto Alegre eu sei que não passa de R$100,00, mas depende do olho do mecânico que muitas vezes bota lucro em cima do valor da retífica, como se ele já não estivesse cobrando a mão de obra.
Por isso eu perdi total confiança nos mecânicos e aprendi na marra a consertar motores e hoje, faço tudo em casa e ligo para a retificadora buscar as peças aqui em casa e trazerem do volta.
Para você ter uma ideia, paguei R$60,00 para a retificadora aplainar o cabeçote do Mondeo branco que tenho, mais as juntas que comprei em uma loja de autopeças.
Se eu tivesse mandado em uma oficina, certamente teria gasto pelo menos R$1000,00 no conserto e nãos ei se ficaria bom, devido a má vontade dos mecânicos em fazer a coisa direito.

Nossa, o custo todo de uma retífica, esse valor monstruoso de 5 mil reais é pura mão de obra? O que que é isso!
Então pelo que vc disse, mesmo retificando tudo e montando tudo em casa, não deve passar dos 1.000 reais, certo?

Vou conversar com o mecânico novamente para ver oq ele dirá.. não quero ter que gastar duas vezes e nem ficar com o carro fraco, fumando... pq ta fumando demais e está como o do nosso amigo mini_mi que bebe 1 litro de óleo facilmente...

Concluindo, o certo é trocar TUDO? =(

Infelizmente se mandar retificar bloco e virabrequim, aplainar cabeçote, não deve passar de R$500,00 na retífica e comprando jogo de pistões com anéis sai em média R$450,00, comprar bronzinas sei que não deve passar de R$200,00 e jogo de juntas, mais uns R$200,00.
Sei que com R$1500,00 se fizer em casa, tem um motor zerado novamente, os R$3500,00 restantes é o lucro do mecânico em cima do serviço, isso se não for uma oficina que já tenha serviço de retífica, pois nesse caso o lucro deles é maior ainda.
É o nosso país, onde uma pessoa quer ganhar para o ano inteiro fazendo meia dúzia de serviços.
Por isso eu aprendi a fazer tudo em casa mesmo e olha, já tive que tirar motor no braço mesmo, ficando em pé nas laterais dos paralamas, depois de ter retirado o capô do motor e puxado o motor para fora com uma corda, segurado ele enquanto minha esposa colocava uma tábua nos paralamas onde ficam os parafusos para eu apoiar o motor em cima para eu poder descer do carro e pegar o motor e colocar no chão.
Isso tudo depois de ter retirado até o cabeçote do motor antes para ele ficar mais leve e ter tirado todo o óleo do cárter. Pois óleo também pesa.
Sem as ferramentas apropriadas é mais difícil, mas não é impossível.

Sou louco pra fazer igual vc fez, porém não tenho o torquímetro, cinta de anéis, e não sei trocar a correia dentada, ai complica. Acredito que vc tenha essas ferramentas todas e fez tranquilamente.
Mas seu mondeo ficou como após a retífica?
Motor em estado de zero?
Perdeu potência?
Alterou consumo?

E eu tenho torquímetro?
Tenho cinta de anéis?
O torquímetro eu uso na chave torx, uma chave estrela 22 colocada na ponta do cabo da chave torkx para fazer uma alavanca maior e uso somente a ponta dos dedos médio e indicador para puxar a chave e sinto o quanto de aperto dá e não forço mais do que os dedos conseguem puxar.
Vou apertando gradativamente cada parafuso do cabeçote e nunca se aperta cada um de uma só vez, isso empena cabeçote e tem a sequencia de aperto do cabeçote na internet, basta procurar.
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Com o motor quente, temos que retirar a tampa de válvulas e retirar os comandos de novo e reapertar o cabeçote da mesma forma que fizemos antes, irá parecer que nunca apertamos o cabeçote na vida, isso por que com o calor, a junta cedeu e se não reapertarmos, a junta certamente irá queimar depois de um tempo e o cabeçote irá empenar.
Feito isso, nunca mais teremos problemas com junta queimada e nem com cabeçote empenado.
Como eu faço para colocar os anéis?
Encaixo o pistão até encostar o 3° anel no bloco e aperto o pistão com mão, mas o pistão tem que estar totalmente cheio de óleo de motor, o mesmo que será usado no motor depois.
Vou empurrando com uma chave de fenda com cuidado o anel até ele entrar todo no cilindro, mas tem que ir empurrando com cuidado, pois quando o anel encaixar, o pistão irá descer até o segundo anel.
Repita o que fez com o 3° anel e o pistão irá descer até o primeiro anel e depois termina de descer no cilindro.
Empurre o pistão com as mãos até a biela chegar no virabrequim, encha o furo do virabrequim com óleo de motor e lambuze bem as bronzinas com óleo e monte a biela no virabrequim, mas antes de desmontar, veja qual biela é de qual cilindro, pois elas estão marcadas e terão que continuar na mesma sequencia de antes, inclusive dos mancais, nunca misture mancais, nem de biela e nem de comandos de válvulas, pois cada um tem sua posição correta, pois em posição diferente, eles agarram e podem fundir bronzina.
Por mais justo que esteja, o tanto o virabrequim quanto os comandos, tem que girar com a mão, pois se ficarem apertados, tem mancal no lugar errado.
No primeiro pistão pode ser demorado colocar, mas quando pegar o jeito, monta os pistões até com os olhos fechados sem precisar usar uma cinta de anéis.

Trocar a correia dentada não tem mistérios, pois as polias dos comandos não tem chavetas, são polias flutuantes.
Coloque o cilindro 1 no ponto morto alto, que é quase em cima do cilindro, na polia do motor tem uma marca que terá que coincidir com uma marca que tem no bloco do motor, é fácil.
Nos comandos tem um rasgo parecido com rasgo de chaveta, eles tem que obrigatoriamente ficarem alinhados um com o outro e que possa passar uma chapa de metal que entre neles e apoie no cabeçote, eu fiz um gabarito usando uma cantoneira de ferro que foi vendo uma até encontrar a medida correta e os comandos ficam travados.
Segure a polia do comando com uma chave de forma a evitar que ela gire ao afrouxar o parafuso e solte o parafuso, não precisa tirar ele das polias, pois não precisa tirar as polias para tirar a correia.
Verá que tem uma polia que tem uma mola que estica a correia de comando, com uma chave estrela, poderá fazer essa polia afrouxar a correia e é quando você poderá tirar a correia, mas olhe bem como está a correia antes para saber colocar a outra depois.
Coloque a correia nova e com a chave estrela que se não me engano é uma chave 15, faça a polia tensora dar espaço para a correia entrar, pois só assim conseguirá fazer a correia ficar debaixo dessa polia e depois de colocada a correia, basta apertar os parafusos das polias dos comandos e pronto, trocou a correia de comando sem nenhum mistério.
Sempre faço isso quando compro um carro, pois não sei se um dia essa correia já foi trocada e é melhor pagar uns R$100,00 por uma correia de comando do que uns R$1000,00 ou mais para consertar o motor com correia arrebentada.

Poxa vida, acho que se tivesse perguntado pra vc antes de mandar pra retífica, eu iria arriscar fazer em casa mesmo, porque pelo método caseiro de colocar anéis e também dar o torque parece não ter erro, só tomar cuidado... acho que em uns 4 dias da pra fazer esse trabalho todo de desmontagem e montagem do motor né... Pena que já ta encostado o carro..

Já eu não sabia disso da biela que tinha risco de fundir se colocasse no lugar errado, boa dica.
Pelo que me parece é mais difícil colocar o motor no ponto e a correia dentada do que a própria desmontagem né.. nao tem mto segredo, pensei que fosse muito mais complexo..

Seu mondeo retificado ficou bom de consumo e desempenho? Mesmo após a retífica vc pôde usar óleo sintético sem fumar?

Essas dicas que vc deu são extremamente úteis para todos do fórum, acho que eh melhor até mudar o título do tópico, pq tem mtas informações boas.

Desculpe a "intromissão", mas um dia vc pode postar uma foto do seu mondeo para nós vermos? Deve estar super conservado!

Os Mondeo que tenho, nenhum foi feito retífica, só um deles que eu tive que aplainar cabeçote por causa de um frentista que colocou água no reservatório de expansão com o motor quente.
O outro tenho a menos de um ano e estou arrumando tudo nele aos poucos e a última coisa será retificar o motor, pois quando ligo ele pela manhã bem cedo, ouço um barulhinho de algo batendo, mas em menos de 5 segundos some o barulho, fora isso, só trocas de fiação, limpeza de sensores, desligar a bateria e zerar a central para ele ajustar tudo de novo, pois se trocar se3nsores e não zerar a central, muitas vezes o defeito continua, pois a central custa a ajustar o motor para o novo sistema e zerada, ela ajusta para o padrão de fábrica como se tudo funcionasse 100% aí sim se tiver algum defeito, vai aparecendo.
As retíficas que já fiz, foram no meu Jeep com motor Willys 6 cilindros, pois participei de muitos campeonatos off road e tinha vez que estourava um motor em um fim de semana de tanto que se forçava o motor, tanto é que tenho 4 motores Willys 6 cilindros em casa para o Jeep.
O Mondeo branco que tenho tem uma história a contar com os dois motores que ele teve que em um tópico específico eu conto.
Aqui eu não gosto de postar fotos, pois link direto somente para download, o site não baixa fotos e postar link de sites de hospedagem, amanhã pode o site sair do ar e babaus fotos, como já vi muito com o imageshack que tem que ser pago agora para hospedar fotos.
Tem um monte de fóruns que imagens não aparecem mais por causa de sites de hospedagem que sairam do ar ou passaram a ser pagos e por isso, não posto imagens em sites de hospedagem, se o fórum não aceita fotos diretas, não posto fotos.
Acho um saco ter que postar o link das imagens, quem dirá hospedar imagens eu outros sites.
Dos fóruns que participo, esse é o único que não aceita postar imagens diretamente.

No meu caso, ele baixa mais oleo porque o brunimento retira material (é uma lixa rotatoria usado no cilicndro) e como estava muito ovalado nao ficou legal.
o brunimento remove material aumentando o diametro do cilindro, porem mantemos o pistao e aneis na medida anterior, a folga aumenta e o consumo de óleo também.

Meu amigo tem um Kadett que baixava óleo e estava com compressao baixa. ele apenas bruniu, colocou anel novo e lixou o vira com jogo de bronzinas novas....Resultado? Ficou perfeito! nao baixa óleo, nem nada.... mas no caso dele a folga deveria ser menor..

Em resumo, se ja esta aberto, faz o serviço, mas cobra uma garantia, ok?