Bomba água mondeo 97

Boa tarde! Por aqui estou encontrando apenas a bomba água da marca "perfect"... Alguém usa, indica, não indica? tenho preferencia por urba ou indisa mas não estou encontrando por aqui... Agradeço a quem puder opinar sobre esta marca perfect...

Eu não poderei opinar, pois ainda não tive problemas com bomba dágua e as duas que tenho são originais do carro.

pois é, estou pensando em trocar de forma preventiva porque estou com o carro 5 anos e nunca foi mexido na bomba, pretendo trocar a correia dentada e já ia aproveitar e trocar a bomba água junto...Laércio vou te fazer uma pergunta: consigo trocar a bomba água sem mexer na correia dentada ?

Olá Léo tenho a minha bomba ainda original te vendo por 140,00 mais frete a aparência da bomba esta muito boa estava funcionando perfeito no meu carro antes de desmanchar o carro para venda de peças ok.

Eu estou nessa luta também. Achei uma por 50 original e bom estado mas o cara não inspirou confiança e o negocio nao virou. Tem outro aqui na cidade que acho que faz também por 50. Esse é de confiança. alguém disse que as novas possuem pas feitas de plástico diferentes das originais...Então vou garimpar mais pouco. Ka comprei peca do Alexandre e vem direitinho mas acho que o frete pra mim nao compensa sendo q achei por 50 aqui em bom estado.

hoje de manha peguei uma perfect na mão e ela vem com as pás de metal... tirei fora a que estava no carro e ela tem pás de plástico, original ford...
vou embarcar nesta da perfect mesmo pq não encontrei outra marca e preciso rodar com o carro...
Valeu pela dica da sua bomba água Alexandre mas vou pegar uma por aqui porque tenho pressa!

O único problema que bomba d'água apresenta é selo vazando, mais nada a não ser um provável rolamento danificado, coisa muito rara de acontecer.
Pás de plástico sim são problema e não vi ainda uma original com pás de plástico e não ser que alguém tenha adaptado o reparo de alguma outra.
Tem modelos de bomba que se troca somente o reparo, (eixo com rolamentos, selo e turbina da bomba.

Marcelo Lima escreveu:Eu estou nessa luta também. Achei uma por 50 original e  bom estado mas o cara não inspirou confiança e o negocio nao virou. Tem outro aqui na cidade que acho que faz também por 50. Esse é de confiança. alguém disse que as novas possuem pas feitas de plástico diferentes das originais...Então vou garimpar mais  pouco.  Ka comprei peca do Alexandre e vem direitinho mas acho que o frete pra mim nao compensa sendo q achei por 50 aqui em bom estado.

Olá Marcelo bomba por 50,00 com certeza esta pior do que a sua, é lixo de sucata com certeza vai ter problema logo e vai ter que pagar duas vezes, não podemos comparar preço de sucata com peças usadas e muito menos peças que não são originais em algumas aplicações no caso bomba de água.

pode ser que na minha foi feito um reparo pelo último dono. contei e ela tem 7 pás, peguei uma perfect e ela tem apenas 6 pás...

Vou ver a que eu tenho aqui original quantas pás ela tem.

o macete de reapertar o cabeçote depois de quente é: apertar o cabeçote normal depois ligar o carro e deixar até armar a ventoinha, dai desliga o carro e desmonta os comandos para reapertar o cabeçote com o motor ainda quente! É este procedimento Laércio? será que posso reutilizar a correia dentada velha para deixar essa meia hora o carro ligado para esquentar e depois de reapertar o cabeçote dai colocar a correia dentada nova? já ouvi falar que depois de tensionar a correia e ligar o carro não se pode tirar e utilizar a mesma correia de novo...

Esse é o procedimento sim.
Sobre a correia dentada, ela não sofrerá com o calor do motor, isso é mito, tanto é que muitos abrem motores e não trocam correias e nem por isso ela arrebenta.
A correia dentada só irá arrebentar quando já estiver ressecada e com fadiga pelo tempo de uso e não por ter funcionado 30 minutos.
Nem a junta da tampa de válvulas por ser nova irá ser afetada com isso, pois o tempo submetida ao calor do motor ainda não foi o suficiente para deformar, embora não seja conveniente apertar a tampa de válvulas, somente encostar para evitar respingos de óleo fora do motor e nem colocar as capas da correia dentada, deixar sem as capas para não ter mais trabalho ao retirar os comandos para reapertar o cabeçote com o motor ainda quente.
90% dos problemas de junta queimada é por não fazerem o reaperto do cabeçote logo que ele esquenta ou fazerem esse reaperto um mês ou mais depois disso.
Para os mecânicos é vantajoso não reapertar na hora, será garantia de um novo serviço em breve.
O em breve que falo é coisa de 1 ano, mas para um motor que foi feito para durar mais de 10 anos, 1 ano é pouco tempo e garantia de trabalho para o mecânico.
Temos duas opções na manutenção de um carro, seja qual for.
1ª - Fazer toda a manutenção de forma correta e seguindo todos os procedimentos obrigatórios para um correto funcionamento e ter um carro para muitos anos sem dar problema.
2ª - Fazer tudo de qualquer jeito, utilizando peças duvidosas e ignorando os procedimentos obrigatórios e ter um carro que seguido irá dar um problema ou outro.
Fica a critério de cada um, continuar com problemas ou eliminar eles de vez.

Valeu pela aula Laércio!!!
Falando de peças, estou procurando por junta do cabeçote sabó ou taranto mas estou encontrando apenas bastos... qual marca de junta do cabeçote você vai montar no seu Mondeo?

Já montei, SABÓ. Aqui em Porto Alegre tem mais é TARANTO e pouca coisa de SABÓ e aos montes de BRASMEC que eu nãos ei se é boa.

Laércio, você colocou junta de aço ou de amianto? tirei o cabeçote agora e ele estava usando uma de amianto, achei que iria encontrar uma junta de cabeçote de aço ao desmontar... Desculpa te fazer tantas perguntas mas é que como acabou de montar o seu cabeçote você tem muito mais experiencia do que eu...

aproveitando a tua boa vontade, tem algum teste caseiro para saber se todos os tuchos estão bons?

Sobre a junta, somente as juntas sob medida é que são de metal devido o cabeçote ter sido rebaixado além do limite. Cabeçote dentro da medida somente juntas de amianto.
Sobre os tucho, normalmente ao apertar o pistão deles, estão firmes o que significa que há óleo dentro deles e permanecem sob pressão.
Tucho já macio sim pode ter dado problema, mas é garantia de que realmente existe o problema.
Temos que limpar bem os tuchos e olhar eles por fora o desgaste se tem marcas ou não, pois é o desgaste que faz o óleo escapar pelas laterais e diminuindo a pressão dentro deles.
Fora isso, não sei como testar com exatidão em casa os tuchos hidráulicos.

levei o cabeçote pra retífica e hj me informaram que além da troca dos retentores precisam trocar as guias de válvulas do escapamento... dai tem que fazer assentamento nas de escape e admissão, mais dois pontos de solda e tirar uma pequena fatia do cabeçote... por este serviço me pediram R$1100,00 disse logo que não iria fazer tudo isso dai ele disse que consegue fazer por R$900,00 ainda assim acho salgado e sou muito desconfiado, será que realmente precisa fazer isto tudo? o carro estava andando forte antes de tirar o cabeçote, apenas fumando bastante......

Retentores ruins acontecem quando há folga nas guias das válvulas e folga nas guias, faz com que o óleo chegue facilmente nos cilindros, queimando óleo.
Sobre a tal fatia quando muito se tira 1 mm do cabeçote. Muito difícil mesmo tirar mais do que isso já que 1 mm empenado é mais do que o suficiente para a junta queimar.
Eu não confio mais em oficinas e tão pouco retificadoras a não ser que eu mande somente o bloco ou virabrequim ou cabeçote desmontado para aplainarem se for necessário ou trocar guias de válvulas, pois até o assentamento de válvulas sou eu mesmo quem faço pois já levei muito ferro de oficinas e não mando mais nenhum carro meu para mecânico nenhum fuçar neles.
Pode ter bons mecânicos?
Sim, pode, mas eles terão que me provar que realmente são bons e enquanto isso não acontece, para mim são tudo picareta mesmo.
Tem um amigo nosso aqui do fórum que os mecânicos enrolaram ele o que deu e não por ele ser ingênuo ou coisa parecida e sim por notarem que ele não tinha o conhecimento sobre o assunto em questão e engrupiram ele de todas as formas.
Se você não conhece nada sobre mecânica, tudo o que dissermos aqui para você e você ir na retificadora dizendo que o pessoal do fórum disse isso ou aquilo, as retificadoras vão criticar a gente e dizer que somos todos palpiteiros que não entendemos nada e você passará a ficar na dúvida.
Mesmo que você não saiba nada, nunca pode deixar os mecânicos perceberem isso se não, vão te enrolar e fazer as maiores barbáries com o seu carro.

verdade tudo isso que vc falou... tb não confio em mecânicos por isso estou fazendo em casa o serviço... hoje de manha fui na retífica ver o cabeçote e realmente tinha um pouco a mais de folga nas válvulas de escape do que da admissão, acabei autorizando o serviço porque acho que este cabeçote nunca foi tirado do bloco antes, a medida dele esta com 133mm e a junta tem as especificações "938m 6051 = ce" que parece ser uma junta original ainda, sendo assim ele merece um serviço bom pelos 20 anos prestados...

Acabei tirando um selo do bloco porque ia aproveitar e trocar todos já que está fácil o acesso... o selo estava bom mas acabei destruindo ele para tirar, agora a dúvida... comprei uma cola 3M para motor diesel para colocar o novo selo mas vi que tem gente usando aquele araldite 10 minutos... tem um vídeo que o cara passa o araldite até por dentro para conservar por mais tempo... alguma sugestão? creio que cola 3M + Aditivo no sistema vai durar muito tempo, pensei na desvantagem de usar araldite caso um dia precise retirar ele de novo.......

Selo do motor não é colado, é colocado somente sob pressão por uma prensa hidráulica.
Onde conseguiu os selos do ZETEC? Tenho procurado por tudo quanto é canto e não encontrei para vender, pois queria abrir os selos para limpar bem o bloco por dentro.
Novamente, selo de motor não é colado, pois isso danifica a sede do selo e se por acaso der um problema de galvanização no selo e ele oxidar e furar em pouco tempo, além de te dar um trabalhão para tirar ele, irá danificar a sede do selo e não irá vedar mais, sempre haverá um vazamento ali não importando que cola use.

tirei um só porque achei que depois de 20 anos estaria corroído por dentro e dai iria trocar eles de forma preventiva, mas ele estava em bom estado.... fui na auto peças com o selo velho, ele me deu um com diametro de 34,4mm mas esta folgado, amanha vou pegar um tamanho maior que deve ser em torno de 35mm

Ele entra sob pressão, não pode ser colocado facilmente se não a pressão da água quente fará ele sair do lugar.
Nunca encontrei o selo do motor ZETEC e adaptar não sei se é uma boa.
Eu queria trocar os selos do meu para limpar o motor por dentro e como medida preventiva também, mas como não encontrei novo, não me aventurei em retirar justamente por isso, encontrar um novo do ZETEC.


Um que eu encontrei foi esse.

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não conferi o tamanho dos selos de trás do bloco mas os que estão do lado do coletor de escapamento tem diametro de 35mm... hoje troquei o de 34,4 por um de 35,3mm passei araldite 10 min e bati com martelo e um taco de madeira ele pra dentro, entrou bem justo, espero que não apareça vazamentos... no site [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] tem o selo tb mas achei muito caro 50 pila no selo... acho q usando aditivo no sistema o selo paralelo tb vai durar bastante tempo, paguei menos de R$5,00 neste que instalei...