Reforma Mondeo CLX AD 1.8 16V 1996

Marcelo Lima escreveu:

LaercioLMB escreveu:Tem máquinas próprias para isso, usinam os dois lados do disco ao mesmo tempo, mas cobram caro pelo serviço e não cuidam profundidade de corte do disco já que querem fazer o serviço em um único passe o que muitas vezes acabam por deixar o disco no limite.

Pessoal! Passei ontem no cara que faz retifica no disco. Se eu levar o disco o preço é 30,00 o par. E ele cobra 60.00 de mão de obra pra tirar os discos. Ai vai pra 100,00.

Tá valendo.

Bom, como parou de chover, comecei no motor, já que tinha feito uma limpeza total no bloco, comecei a montar o conjunto virabrequim, bielas e pistões, juntamente com a bomba de óleo e flange traseiro.
A bomba d'água só irei colocar depois do motor no lugar, antes dificulta colocar pois o espaço fica muito pequeno.

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Notem que tanto o flange traseiro onde vai o retentor como a bomba de óleo, são de alumínio e temos que ter o cuidado na hora de montar para que as bordas rente onde vai a junta do cárter, pois essas bordas não são planas com o bloco do motor, elas são um pouquinho mais baixas e temos que deixar ambos os lados exatamente na mesma altura para garantir a eficiência da junta do cárter.

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Outro detalhe importante é na hora de apertar os parafusos tanto da bomba quanto do flange, jamais façam das extremidades para o centro, isso empena tanto o flange quanto a bomba e impede que a junta cumpra a sua função como deveria, vindo a ter um vazamento em pouco tempo.
Se começa encostando os parafusos sem apertar eles e depois se aperta os de dentro, indo para fora, isso garante que tanto o flange quanto a bomba não empenem e a junta vede 100% sempre.

Sobre o filtro de óleo, tem um anel de borracha que faz a vedação do filtro na bomba de óleo, antes de colocar o filtro, temos que passar óleo nessa borracha, isso irá garantir que a borracha deslize na bomba enquanto o filtro é apertado, pois se não fizermos isso, a borracha gruda na bomba e tenta rodar no filtro, vindo a se deformar e poder causar um vazamento de óleo por mais apertado que o filtro esteja.

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Isso de passar óleo na borracha, serve para todas as juntas de papel que existem no motor, pois colocar junta seca, não irá vedar 100%, embora pareça que sim.
Ao colocarmos óleo nas juntas de papel, o óleo penetra no papel deixando a junta macia e com isso, permitindo que o papel seja amassado entre o bloco do motor e a peça que terá que vedar, se formando em todos as dobras da peça que possa estar com alguma imperfeição ou empenamento que possa haver.
Quem puder fazer isso algum dia, irá notar que a medida que se aperta os parafusos, o óleo vai sendo espremido da junta o que significa que a junta está sendo moldada a peça onde ela irá vedar.
Não se deve fazer isso na junta do cabeçote, pois ela irá colar tanto no bloco quanto no cabeçote. Sei disso pois eu fazia isso no motor do Jeep e no motor dele dava para fazer, pois tanto o bloco quanto o cabeçote são de ferro fundido o que permite que seja limpo raspando com uma espátula, coisa que no cabeçote de alumínio se formos raspar, vai ficar cheio de riscos fundos e isso irá gerar vazamento de óleo para a água ou vice e versa.

Vocês devem ter notado aquelas marcas no corpo da bomba de óleo parecendo terra, aquilo são os resíduos de óleo mineral que usaram no carro, tinham várias crostas de óleo mineral que se formam no interior do motor e por isso não se deve usar óleo mineral e nem misto (semi sintético) embora muitos acreditem que possam usar e insistem nisso.
Dentro da tubulação de óleo no bloco do motor, estava cheio de sujeira devido esse acúmulo de resíduos de óleo mineral e ou semi sintético que é como se fosse as artérias do coração quando começam a serem fechadas pela gordura acumulada em nosso corpo, obstruem as artérias e impedem a correta circulação do sangue e o mesmo acontece no motor, os resíduos de óleo mineral vão entupindo sendo o colesterol do motor e prejudicando a correta circulação do óleo por dentro de tudo.
A gente fala, mas parece que a maioria leva tudo na brincadeira e tem uns que até desdenham do que se diz aqui, mas eles são os primeiros a ofender a mãe dos outros quando pegam um carro detonado por culpa dos outros. Se não querem que façam para você, por que então tem que fazer com os outros?

Cárter antes.

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Cárter depois.

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Vejam que nas paredes do cárter também aparece resíduos de óleo mineral que foi um saco tirar e ainda ficaram alguns resíduos que ali não irão afetar o motor já que se saírem, será bem devagar e o filtro se encarregará de reter tudo, desde que o filtro seja trocado no tempo correto, pois filtro muito sujo também é uma artéria entupida.

Outro detalhe é o cárter empenado, foi um saco resolver isso, pois não se pode simplesmente lixar uma parte, pois outro irá encostar no bloco impedindo que fique tudo uniforme.
Eu falo sempre de termos cuidado ao apertar parafusos pois empena isso ou aquilo e sei que tem gente que dá risada do que eu falo, mas o vídeo mostra que até o cárter empena e depois reclamam que tem vazamentos.



Aquelas sujeirinhas nos cantos eu retirei depois, mas não foi fácil, levem mais de uma hora tirando o silicone do cárter e limpando ele e praguejei até a décima geração de quem fez essa porcaria no motor.

Bom, limpei totalmente o cárter, ficando somente escuro devido o metacil usado na limpeza que escurece o alumínio, pois corrói se não bem enxaguado depois.

Junta nova.

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Apliquei graxa na canaleta da junta para manter a junta no lugar enquanto viro o cárter sobre o motor se não, a junta cai.

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Untei o cárter por dentro com óleo, para evitar do alumínio corroer e criar aquele pó branco dentro do cárter, que prejudicaria o óleo e o filtro.

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Eu tinha tirado a foto do motor montado na parte de baixo, mas acabai apagando antes de editar pois pensei já ter editado. só tem agora a foto do motor já no carro e sem o cabeçote, pois colocar o motor no braço totalmente montado não tem como.

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Quando eu falo que colocar silicone nas juntas é uma bomba, muitos me criticam e acham bobagem o que falo, mas tem mais mecânicos que acham a mesma coisa, colocar silicone junto com juntas é uma tremenda porcaria e falta de noção de quem o faz.
Não rola e não vai ficar bom nunca.

Bom, indo adiante, olha só o que fizeram na junta do escapamento.

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Abriram o motor, não compraram junta nova, tascaram silicone na junta velha e mandaram assim mesmo.
Outro ponto que fui notar, mas a máquina fotográfica não consegue pegar a imagem lá dentro do cano, vou ver se com sol consigo, é que esburacaram o catalisador do carro. Isso mesmo, com alguma coisa de ferro, provavelmente um vergalhão, socaram o catalisador até abrir um buraco de um lado ao outro do cano o que inutilizou por completo o catalisador e fez com que a sonda lambda tivesse leituras erradas da mistura.
Dá uma raiva de gente que faz isso e o pior que continuam fazendo e achando lindo.

A junta da admissão não estava diferente e inclusive com uma parte da galeria de circulação de ar da DPFE totalmente fechada com silicone. Existe aquela parte por tem motivo para estar lá, não é à toa isso.

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Outro detalhe é que o cabeçote estava empenado e havia comunicação de água entre pontos no cabeçote e dá para notar as partes escuras no cabeçote por onde a água passava e isso acontece devido colocarem água fria com o motor quente nos postos para completar reservatório e não interessa se o motor está ligado, não pode e o resultado foi esse além da tampa não ter sido reapertada com o motor quente, tudo facilita do cabeçote empenar.
Teve que ir para a retífica para aplainar. Que saco isso, gastos por causa da burrice e teimosia dos outros que insistem em fazer errado as coisas.

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Notem que o cabeçote nas fotos anteriores estava sujo e não era pra menos, cheio de vazamentos que eu não vi, poucos, mas tinha já que não pingava óleo no chão do pátio.
Agora o cabeçote está limpo.

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Hoje farei o teste de vedação das válvulas e ver se precisam ser assentadas ou não e o teste consiste em deixar o cabeçote com as sedes das válvulas voltadas para cima e encher o espaço de cada cilindro com gasolina e ver se a haste das válvulas não fica molhada com a gasolina.
Não pode ser água, pois ela não passa igual a gasolina pelas frestas das válvulas se houverem e a gente tem uma resposta errada do teste, por isso se deve usar gasolina que passa por qualquer mínima frestinha, nos avisando assim se precisamos ou não fazer assentamento de válvulas.

que servição hein Laercio... Parabéns pelo projeto! Esta ficando tudo como tem que ser! na hora de colocar os parafusos do cabeçote e mancais dos comandos de válvulas vc tem uma tabela com os torques para aperto?

Tenho aqui torque do cabeçote: 1° 25Nm... 2° 45Nm... 3° Torque angular de 105 graus
Torque dos mancais: 1° 10Nm... 2° 19Nm...
Estes torques conferem?

Conferem sim, mas como eu não tenho torquímetro e a muito tempo eu monto motores, desde de quando eu fazia trilhas com o meu jeep e fazia o motor seguido por causa das trilhas, aprendi a montar motores sem precisar do torquímetro e aprendi isso com o Sr. Aldo Costa, um renomado mecânico de carros de competição aqui no estado e por isso, sigo o que aprendi com ele, inclusive o reaperto do cabeçote logo que o motor esquenta e não essa baboseira que alguns mecânicos falam que se reaperta depois de um mês ou algo assim, é tarde se fizer assim.
Nunca tive problema de junta queimada e nem vazamentos na junta do cabeçote, isso sem contar respeitar a sequencia exata de reaperto de um cabeçote evitando que ele empene.
Ter um torquímetro é muito bom sim, ajuda muito mais do que sem ele e quando der, irei comprar um bom que custa caro pra dedéu, pois aqueles de R$80,00 não são confiáveis, prefiro fazer do meu jeito do que usar aqueles de R$80,00.

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Não tenho isso agora para pagar em um torquímetro.

Valeu Laercio! Perguntei dos mancais de comando de válvulas porque pretendo trocar a correia dentada esta semana e caso tenha vazamento naquele mancal onde fica o retentor já posso resolver!
Você tem alguma dica em especial para a troca da correia dentada? ferramentas tenho soquetes, torx 55, régua e pino para posicionar no pms, para travar a polia e soltar o parafuso do comando pretendo pegar um ferro e soldar na ponta um outro pedaço formando tipo um y, se tiver uma outra ideia para travar a polia vai ser bem vinda...

A régua trava o comando e é possível soltar a polia.
É conveniente sim fazer uma ferramenta em Y para travar a polia diretamente, mas evite apoiar qualquer coisa no cabeçote, pois é de alumínio e isso pode marcar a sede da junta e criar um vazamento ali.
Um detalhe, para trocar a correia dentada não é necessário soltar os mancais dos comandos, somente soltar as polias para o ajuste de posição na hora de esticar a correia.

Aqui tem a tabela de torque de todos os parafusos, retirado do manual da fábrica para a manutenção completa do Mondeo MK1, mas o torque serve para os modelo MK2 também.
O manual está todo em inglês e usei um tradutor on line para fazer isso rápido já que quando traduzo algo, não passa de 5 linhas na maioria das vezes.
O primeiro numero que aparece é em Newtons, o segundo em libras, pois existem torquìmetros que medem em libras também.

Cilindros parafusos da tampa da cabeça:
Estágio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1,5
Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
Camshaft dentadas parafusos da polia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 50
Árvore de cames parafusos da tampa do rolamento:
Estágio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 14
parafusos da cabeça:
Estágio 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 18
Fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 33
Fase 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ângulo a apertar mais 105 °
Cronometrando prendedores da tampa da correia:
Alto-to-médios (exteriores) parafusos da tampa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3
parafusos Cover-a-cilindro de cabeça ou bloquear. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
Cubra pregos-to-cabeça do cilindro ou bloco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 a 11 de 6,5 a 8
Cronometrando parafuso tensor da correia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 28
Correia dentada tensor placa posterior localização peg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 para 06-08 novembro
Correia dentada tensor pin mola de retenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Cronometrando guia do cinto parafusos da polia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 a 40 26 a 30
parafusos da polia da bomba de água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
parafusos bomba de água. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consulte o Capítulo 3
Auxiliar polia drivebelt intermediária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 35
Entrada de porcas e parafusos múltiplos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 13
parafusos de fixação do bloco do suporte-a-cilindro alternador. . . . . . . . . . . . . . . 47 35
Cilindros placas de apoio de cabeça:
placa parafusos Torx da frente - a bomba da direcção assistida / ar condicionado
compressor suporte de montagem e cabeçote. . . . . . . . . . . . . . . 47 35
Traseira placa / motor de elevação do olho - para alternador suporte de montagem
e parafusos da cabeça. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 35
olhal de elevação do motor frontal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 12
Entrada e colector de cabeça pregos-to-cilindro de escape. . . . . . . . . . . . . . . . 10 máximo 7 máxima
Exaustor parafusos escudo térmico múltiplas:
cabeça Shield-to-cilindro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5
Escudo tubo / vareta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Protetor / refrigerante tubo-a-tubo de distribuição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 17
porcas colector de escape. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 12
Ar condicionado refrigerante parafusos múltiplas tubo-a-exaustão. . . . . . . . . . 10 7
parafuso da polia do virabrequim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108-115 80 a 85
Óleo parafusos bloco bomba-a-cilindro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
pick-up Oil parafusos tubo-a-bomba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
defletor de óleo / bomba de pick-up porcas da tubulação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 14
Filtro de óleo do adaptador para bomba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 a 25 13 a 18
interruptor da luz de aviso da pressão do óleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 20
sensor de nível de óleo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 20
parafusos de cárter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-22 15-16
Refrigerante parafuso pipe-a-fossa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
parafusos volante / driveplate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 a 112 81 a 83
Virabrequim parafusos transportadora retentor de óleo do lado esquerdo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 16
Transmissão-a-motor de parafusos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 30
montagem dianteira do motor / transmissão:
Suporte de montagem-se a transmissão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não disponível
Montagem-se subframe parafusos / porcas - fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Montagem-se subframe parafusos / porcas - fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 35
Montagem parafuso central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 89
Motor / montagem posterior transmissão manual:
Montagem prendedores suporte-a-transmissão de 12 mm. . . . . . . . . . . . . 78 a 84 58 a 62
Montagem prendedores suporte-a-transmissão de 10 mm. . . . . . . . . . . . . 48 35
Montagem-to-subframe parafusos e porca - fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Montagem-to-subframe parafusos e porca - fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 35
Montagem parafuso central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 89
2A • 2 In-car procedimentos de reparo do motor
configurações da chave de torque (continuação) Nm lbf ft
Motor / montagem automática traseira de transmissão:
Suporte de montagem-se a transmissão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-49 35-36
Montando-se subframe parafusos - fase 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7
Montando-se subframe parafusos - fase 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 35
Montagem parafuso central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 89
Motor / transmissão montagem da mão esquerda:
Bracket-a-transmissão nozes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 61
Montagem parafuso central. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não disponível
Montagem-a-corpo parafusos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Não disponível
Motor / transmissão montagem do lado direito:
Bracket-a-motor e porcas de montagem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 a 90 61 a 66
Montagem-a-corpo parafusos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 62
Nota: Consulte a Parte B do presente capítulo para os restantes definições de chave de binário.

Link do tradutor

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Bom, seguindo adiante a passos de tartaruga com cãimbra, ontem refiz os fios do sensor de velocidade que estavam muito ruins.

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Aqui a fiação do sensor já pronta para ser instalado no câmbio.

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Mais um pouco, me deparei com outro problema, o chicote que fica na frente do carro e passa por cima do radiador e é onde estão ligados o ar condicionado e a ventoinha do radiador.
O meu estava com problema na baixa da ventoinha, a baixa não entrava, somente a alta.
O que encontrei?
Simples, algum gambiarrista de plantão simplesmente cortou um fio do motor da ventoinha e o aterrou direto no chassis e como a fiação da ventoinha não é simplesmente positivo e negativo, acabou por inutilizar a baixa que é acionada quando o carro chega a 90°C e ficou somente a alta que é acionada quando o carro chega a 105°C. Por isso é que na cidade a temperatura estava sempre no A do normal e não no R como deveria ser, permanecendo no R somente quando estava na estrada onde a força do ar que entra pelo radiador é maior devido a velocidade maior e constante.
Resolvi ver o motivo de terem cortado o fio e me deparei com um problema sério, a fiação quase que toda está descascada dentro do chicote e certamente algum curto circuito deve ter se formado ali.

A gente olhando o chicote montado, não percebe nada e jura que a fiação está boa, quando na verdade não está.

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Desmontei toda a capa do chicote e o que encontrei foi isso.

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Dando um zoom em uma parte, dá para se ter noção de como está todo o resto.

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Ontem comprei os fios de 1,5 mm, 4 mm e 6 mm que são as bitolas usadas nesse chicote e gastei quase R$60,00 somente em fios, sem contar os termoretráteis, o combustível para ir comprar os fios, o tempo procurando em lojas quem tinha essas bitolas de fios para vender e lógico, a minha mão de obra para desmanchar e agora refazer tudo novamente.
chicote feito artesanalmente não é barato, pois não tem gabarito e nem linha de montagem para ser feito em 10 minutos como se vê na Tv onde um eletricista monta um chicote em cima de um gabarito com a maior facilidade.
Vamos agora ao trabalho em refazer esse chicote e montar no carro.

Boa tarde Laércio, tbm estou com problemas nos chicotes das ventoinhas e do compressor a/c. As ventoinhas ligam juntas e na vel. máxima. Preciso refazer os chicotes mas o problema é que algum Zé gambiarra já tinha mexido neles e colocou fios da mesma cor e emendas horrorosas, sem estanhar e sem o tubo termoretatil. Vc por acaso tem o esquema elétrico para refazer esse chicote? Desde já obrigado!!!

E mais um detalhe que esqueci... qdo as ventoinhas armam não desligam mais :-(

Lembrando que meu carro é uma sw glx automático mk1

Vou pegar o outro chicote que eu tenho aqui e te passo o esquema elétrico dele.


Acho que nem vou precisar abrir o outro chicote, pois tenho fotos do chicote pronto sem estar encapado.

Hoje me sobrou um tempinho para trabalhar no carro e olha o que eu descobri.
As mangueiras de borracha da válvula PCV estavam todas com entrada falsa de ar.
Ao olhar as mangueiras, pareciam perfeitamente encaixadas, mas hoje ao montar o conjunto da PCV com o tubo metálico e suas mangueiras, limpei tudo muito bem, instalei uma mangueira e assoprei o tubo fechando a ponta da mangueira, resultado, saiu ar ao redor da mangueira onde conecta no tubo.
Resolvi então puxar o ar tentando formar um vácuo que é como o sistema funciona e nada de formar vácuo, entrava ar.
Coloquei abraçadeira na mangueira e parou o ar falsa.
Fiz o teste com a outra mangueira conectada e foi a mesma coisa, entrada falsa de ar.
Resumindo, só olhar por cima as mangueiras não aju7da em nada, pois ver que estão conectadas não significa que não tenha ali uma entrada falsa de ar.
Prestem atenção nisso, pois muitos problemas de temperatura elevada, oscilação de lenta é somente entrada falsa de ar.

Onde fica essa válvulas e suas mangueiras?,vou aproveitar e olhar no meu,ele certamente tem uma entrada de ar falsa pois está assobiando quando acelera.

A válvula PCV fica atrás do coletor de escapamento do motor, olhando atrás do escapamento, pelo lado onde sai a mangueira da válvula termostática para o radiador, verá que tem uma caixinha preta com uma mangueira que sai dela e passa por baixo da caixa da válvula termostática e por baixo da bobina de ignição e junto ao suporte da bobina tem um conector no coletor de admissão por onde entra essa mangueira.
É mangueira só nas pontas, pois o meio dela é um tubo metálico de 8 mm de diâmetro e ali tem entrada falsa de ar mesmo parecendo que as mangueiras estão bem conectadas. Isso ocorre devido ao ressecamento da borracha das mangueiras e novas são difíceis de encontrar, por isso as abraçadeiras para apertar as borrachas nos conectores e evitar entrada falsa de ar.

Fala Laercio! Tudo na paz?
Cara vou olhar essa mangueira também porque ultimamente tem oscilado minha lenta também.
Ótima dica!

LaercioLMB escreveu:A válvula PCV fica atrás do coletor de escapamento do motor, olhando atrás do escapamento, pelo lado onde sai a mangueira da válvula termostática para o radiador, verá que tem uma caixinha preta com uma mangueira que sai dela e passa por baixo da caixa da válvula termostática e por baixo da bobina de ignição e junto ao suporte da bobina tem um conector no coletor de admissão por onde entra essa mangueira.
É mangueira só nas pontas, pois o meio dela é um tubo metálico de 8 mm de diâmetro e ali tem entrada falsa de ar mesmo parecendo que as mangueiras estão bem conectadas. Isso ocorre devido ao ressecamento da borracha das mangueiras e novas são difíceis de encontrar, por isso as abraçadeiras para apertar as borrachas nos conectores e evitar entrada falsa de ar.

Na hora que o carro voltar da pintura darei uma geral no cofre que está imundo pois nos 4 anos parado na roça os ratos fizeram casa lá,sujou tudo,tudo mesmo..eu deixava o capô aberto para espantar eles daí meu cachorro subia no motor e está muito sujo,vou desmontar oque der e limpar com cuidado onde não pode molhar..aproveitarei para verificar essas mangueiras..

Eu lavo o motor sem problemas, pois não tem o que não possa molhar já que os conectores tem vedações de silicone para impedir a água de entrar nos terminais.Como vai desmontar, lave tudo sem medo para desmontar algo limpo e evitar que a sujeira entre em partes que não pretenda desmontar.

Bom, o caro está indo a passos de tartaruga.
Estou agora fazendo a elétrica dos vidros traseiros e como dá volta os fios.
Estou indo devagar pois a grana acabou e ainda tenho coisas para comprar para o carro, como o óleo do câmbio, mais fios para a elétrica dele para acionar o check control, o computador de bordo e o piloto automático.
A coisa não tá fácil, um monte de coisas da mulher para pagar e não sei de onde vou tirar todo o dinheiro pra isso.
Mas isso é outra coisa, vou dando andamento no carro a medida do possível.
O interruptor da fechadura chegou semana passada e já coloquei no carro, assim poderei fazer o alarme original dele voltar a funcionar.